时光·2022端午｜李珏坤：一口咸鸭蛋，一缕端午情

文/李珏坤

刚进入6月，已是暑热难耐。正逢高中每月一天的休息日，我转了三趟公交车，肩膀勒着行李，终于摇摇晃晃三个小时后到家。

还没进门，已在竹篱笆门口等候我的小狗，亲热地摇摇尾巴紧随我后。我推开竹编门，兴奋地大喊：“爷爷、奶奶，我回来啦！”迎接我的是爷爷、奶奶如常的忙碌，他们没有因为孙女的回家而停下手上的活路，只是在赶鸭子、喂狗、唤鸡、关堂屋门、挑水的间隙回我：“回来啦？马上吃饭哈。”

米是去年种的陈米，颗粒饱满而狭长；铁锅灶台炒的菜来自自留地，油是新收的菜籽油。我端起碗，拈了一大筷子笋子，急不可耐地吃了起来。两腮鼓得像夏初新涨的水，终于汇入了河里，内心都丰沛起来。

奶奶走过来，放下一张白盘子，里面是八牙切得均等的咸鸭蛋，如一叶扁舟停泊在水面上，隐隐有涟漪微动，开出一朵活色生香的花。恰似夏天里的荷花，素净清雅、袅袅婷婷，在一波水中兀自开放，不以人喜，不为己悲。

是了，是好吃的咸鸭蛋，正是端午时的好味，牵引着我回家的步伐。农村里的吃食粗糙，天然与精致无关。饭碗大且糙，缺个口子是常事，吃饭要转着圈避开；菜要炒得多，够吃两顿才省时间；吃饭不讲究，蹲在地上、站在桌边都行，吃得多就成；菜总是一大碗随意泼进碗里的，导致碗边总会挂点油渍、菜叶。摆盘？那是不可能的，人要像野草一样野蛮，才能肆意生长，不被尘土掩面。

但，偏偏，咸鸭蛋是例外。掐算着端午的日子，家里人就会开始自制咸鸭蛋。这个诞生超过1400年的中华美食，早在北魏时就被记录进《齐民要术》中。奶奶挑选上好的鸭蛋，要求鸭蛋必须个大浑圆不畸形、青皮薄壳无杂色。举起来在阳光下看时，可以透光；摇一摇，听起来没有响声。这才是新鲜可口的鸭蛋，正适合做咸鸭蛋。

奶奶把鸭蛋表面冲洗干净，放在太阳底下晒干。再小心地抹上特意挖来的黄泥土，放到坛子里，封上坛口，放在阴凉处静置20多天，即可在端午时节享用到最美味的咸鸭蛋。

汪曾祺老先生的家乡在江苏高邮，那里盛产咸鸭蛋。他写的《端午的鸭蛋》，不知馋了多少学生：“高邮咸蛋的特点是质细而油多。蛋白柔嫩，不似别处的发干、发粉，入口如嚼石灰……平常食用，一般都是敲破‘空头’，用筷子挖着吃。筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了。”我的口水也流出来了。

我没吃过高邮咸鸭蛋，在我心目中，家乡的咸鸭蛋已足够风味悠久，值得我挂念到如今。奶奶的咸鸭蛋泡了几十年，方法看着简单，但出来的蛋却让人垂涎三尺。不管多么繁忙劳累，她总会乘着栀子花开，摘几朵养在水中供在柜子上，就像咸鸭蛋一样，总是耐心切成月牙形，细心摆成花朵状。

这是粗糙岁月里难得的意趣和风雅，这是困难年代里少有的审美和精致。也让我在吃鸭蛋时，不再像个饿鬼一样狼吞虎咽，而是虔诚地放下筷子，双手端起一片鸭蛋，像碰着水中月，生怕一碰就幻灭。慢慢剥掉外壳，看青色表皮不舍脱落，再把蛋黄送入嘴中细细咀嚼。

啊！真正的老饕都是钟爱咸蛋黄的，尤其是出油的咸蛋黄。看色泽，从最外层黄澄澄慢慢晕染至艳红色，比月儿还惹人爱；等惊喜，调皮的油脂一下就飙了出来，是神圣的馈赠；品味道，蛋黄吃起来又沙又绵，用舌头舔舔，还能感觉到特别的颗粒感，充盈着口腔；再回味，咸中带香、油脂丰腴、沙而不硌、绵密不绝，让人忍不住连吃好几个。如果再配上一碗绿豆稀饭，那可是美妙加倍、此时无憾了。

当然，蛋白亦佳，虽然泡了几周，但依然不会发苦，吃起来虽不如蛋黄咸香，但因其口感嫩中带韧，也别有妙处。

更何况，等待吃咸鸭蛋的过程，非常奇妙。就像如今人们喜欢的娱乐——开盲盒，它会带给你意外。你永远不知道哪个咸鸭蛋是最好吃的，你永远不知道哪坛咸鸭蛋才吃得够，你永远不知道咸鸭蛋还会出现在月饼、粽子、菜肴还是其他食物里。

也许，1000多年前劳动人民的智慧已经说明了一切：生活就像坛子里的咸鸭蛋，你永远不知道哪一枚最美味。或许当下的就是最美味的。咸鸭蛋凭着有盐有味的回味，素雅端方的美丽，让我足以在艰难时照见花开。这，也是爷爷、奶奶留给我的端午礼物。

【“时光”文学栏目征稿启事】

讲真实故事，自己的，他人的，都可。字数控制在1500字内，原创首发。面向四川省内征稿。勿用附件，标题务必注明“时光”。在封面新闻发表的部分作品会被华西都市报《宽窄巷》副刊选用。作者信息包括银行卡户名、开户行及网点的详细准确信息、卡号、身份证号码、电话号码。投稿信箱：huaxifukan@qq.com。